TUTORIAL COMPLETO: Wolf skin painting

Premessa

Tutto è stato realizzato, al di la delle macchie ad aerografo.

Per l'aerografo (assolutamente consigliato per realizzare i modelli) è una classica spesa per la quale vale il proverbio "più spendi meno spendiL.

L'aerografo è praticamente indistruttibile se ben tenuto, uno dei miei due modelli che uso l'ho comprato 17 annifa.

Quindi il messaggio è non risparmiate sull'aerografo che deve essere a doppia azione e gravitazionale (ossia con la coppa).

I mie modelli sono un badger 100 lg (che uso per le grandi superfici) ed un Iwata hb- ch (eccezionale!!!!!!) che uso per le parti meno esteso. il mio prossimo acquisto sarà il micron!!!!

Logicamente l'aerografo vuole un compressore.....quindi una spesa minima da sostenere per inizare è intorno alle 400 euro, ma ripeto non sono un costo ma un investimento.

Per i colori io uso solitamente i golden air, i freestyle, createx ed i vallejo

Quindi ecco la legenda per i colori G (golden air) F (freestyle) V (vallejo) C (cratex) opachi e quando trasparenti espressamente indicato (TP)

Let's go

Allora la prima cosa che faccio è di "macchiare" il modello con C-TP marrone scuro.
per macchiare intendo sporcare il modello e poi con un panno portare via il colore dalle parti più esposte (attenzione non è un lavaggio).



questa fase serve ad evidenziare i dettagli del modello ed aiuta nelle fasi successive. Il modello ricordo è in scala 1/5 e quindi i lavaggi non sono consigliabili perche accentuerebbero in modo innaturale i dettagli e le ombre (invece necessario nei modelli in scale minori)

Ora ho miscelato F -pale flesh- e F-off white-. Ho diluito il colore del 20% circa (alcool ed acqua) nonostante che i colori siano gia diluiti in quanto "airbrush ready" e l'ho spruzzato leggermente su tutta la superficie.

il grigio del primer fa in modo che l'effetto finale sia il giusto giallino di base per iniziare



Come vedete la mano leggera e lo aver sporcato prima il modello già ha un primo effetto di texture della pelle.

La pelle non è liscia ed omogenea (metteto un braccio sotto la luce solare e vedete quandi colori e sfumature diverse si intaravedono).

Quindi ora la parte difficile, ossia con l'aerografo dovrete riuscire a tracciare dei cerchi concentrici dello spessore di una matita (esercizio esercizio ed esercizio) con GTP-giallo ocra, GTP-raw umber e con del GTP grigio ombra le parti in ombra. poi prendo la miscela iniziale diluita al 90% e allontanandomi dal modello spruzzo per omogenizare tutti i colori.



Ora con GTP-giallo ocra - in maniera leggerissima comincio a colorare le parti di pelle "squamata" e poi ripasso sopra le stesse parti con del FTP- verde medio. e poi a pennello con F-verde/nero inizio a disegnare le macchie.



poi ripasso nuovamente sopra le macchie con il FTP verde (per omogenizzare) e poi con il GTP-raw umber.





la fase successiva è l'armatura quindi iniziamo a mascherare le parti da non dipingere.



la mia tecnica è usare il pongo per facilitare i contorni.

Su questo modello è la prima volta che uso per le parti metalliche i colori Alcad II.

Questi colori possono essere dati solo ad aerografo ed hanno una resa eccezionale.

Ho usato il colore cromo e poi con passaggi successivi di nero trasparente grigio trasparente e marrone trasparente ho evidenziato i particolari, brinuto e sporcato l'armatura.

La bellezza di questi colori è che mantengono una brillantezza naturale e riflessi tipici del metallo vero.

per i teschi vari ho usato freestyle sand stone e diversi lavaggi di nero e red oxide.




nero per i capelli e per il collare e diversi colori metallici della vallejo per gli anelli dei tred successivamente dettagliati ed invecchiati

Anche per tutti i dettagli e le armi ho usato i colori alcldad, nella foto che segue potete vedere come per facilitare la pittura ho inserito dei perni e poi li infilati in una spugna per fiori



Poi si passa alla rete



non usate pennelli troppo piccoli altrimenti il serbatoio del pennello (parte alta prima del legnotto per intenderci) non si carica a sufficientza.....quindi usate una misura 2 od 1.

il colore deve essere mooolto diluito....se al primo passaggio prende poco aspettate il secondo od il terzo passaggio.

prima di colorare la rete passate sul modello del dull-cote in modo che se sbagliate con un cottonfiok con pochissimo alcol togliete la sbavatura senza danneggiare lo strato precedente.

Una volta che avete dipinto tutto aggiungete gli accessori e colorate la base. Ho aggiunto ai cannoncini laser dei tubicini di gomma.

Sto ancora cercando una molletta per il pettorale dell'armatura





le foto del modello finito non rendono assolutamente domani sperando in un po di sole faccio il servizio completo

A presto

Mauro




Edited by medorik - 22/11/2008, 20:41

Wow che lavorone! Sta uscendo perfetto! Complimentoni, mi stupisci sempre Med

finto spero damani di mettere nuove foto.

prego gli amministratori di cancellare il post trucchetto per dipingere la rete

medorik dalla tua esperienza con l'aerografo... che ne dici di questo ( come primo aerografo e per fare un po' di pratica)?????
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWAX:IT

Non saprei non lo conosco

Per iniziare va bene credo.......tieni conto che la qualità dell'aereopenna è fondamentale!!!!!

Dipende poi per cosa lo vuoi utilizzare......sicuramente il prezzo è abbordabile

M.

grazie medorik, modellini piu' che altro pero' e' per spratichirmi, non vorrei comprare un mega macchinario, e poi non saperlo usare, o non sfruttarlo al massimo delle sue potenzialita'

io penso ti convengano gli acrilici,comunque credo siano acrilici anche quelli da aerografo...poi se comunque non fossero acrilici basta che usi il diluente giusto
ps.
scusa se ti ho risposto io,non mi ero accorto che lo avevi chiesto a medorik

In realtà anche io uso gli acrilici anche se ad aerografo!!

Gli acrilici possono essere sia a base d'acqua che a base vinilica, i secondi sono più resistenti ed asciugano prima.

I colori per aerografo non sono differenti rispetto agli altri crilici a pennello, e se vuoi puoi usarli tranquillamente con il pennello senza dover prendere nessuna precauzione, anzi sono in parte già piu diluiti rispetto ai normali da pennello.

E' normale che il colore ad acrilico tenda a scivolare via dalla superficie o a non aggrapparsi bene sopratutto se la superficie è plastica, vinile o ferro.

E' fondamentale dare un buon primer......preferibilmente non ad acrilico logicamente altrimenti è quasi inutile.

I soldi spesi per un buon primer son soldi benedetti in fondo è la base di partenza. Continuo a preferire tra quelli in commercio in italia come rapporto qualita prezzo il primer tamiya!!!!

m.

No perche rivinare il pennello non capisco? io uso solo i w&n serie 7. al limite passagio in alcool poi acqua e sono come nuovi


non c'è differenza.....i tamiya a pennello fanno un po schifo!!!!!!! Evita colori da modellismo sono cosi cosi vai in un negozio di belle arti e prendi i liquitex; se proprio vuoi usare quelli da modellismo i valleyo restino tra i migliori

m